Los 12 Castillos del Loira imprescindibles de visitar

¿Por qué ir a los castillos del Loira? Bueno, obviamente, son monumentos majestuosos, un conjunto como ningún otro en el planeta. Si puedes estar de pie ante el esplendor de Chambord y no sentirte abrumado, tómate el pulso: es probable que estés muerto. «Abrumador» era el objetivo del monarca Francisco I, y se cumplió.

Pero, tomados simplemente como edificios, el efecto acumulativo de los castillos puede ser – ¿cómo decirlo diplomáticamente? – cansado. Si ha estado en la región, se habrá dado cuenta del ajetreo del valle del Loira, la desesperación de los visitantes que van de un castillo a otro, de un salón a otro, llevados al borde de la desesperación por más molduras renacentistas, más cómodas incrustadas e interminables retratos del siglo XVI de personajes históricos de los que saben poco y les importa un bledo.

Debes ver los castillos como algo más que simples edificios

Estos lugares necesitan que la vida se vuelva a poner en ellos. La elegante grandeza -la declaración más elegante de las aspiraciones francesas- debe ser vista como el escenario para el adulterio, el asesinato, la intriga, los juegos de poder, la tortura, la higiene dudosa y la horticultura épica…. todo ello más o menos necesario para mantener a Francia gobernada, y a los reyes franceses en la cima.

Vamos allí, pues, por la magnífica arquitectura, pero también por el sexo, la violencia y los jardines. A continuación presentamos nuestro top 12 de castillos del Loira. Sin embargo, tenga cuidado: incluso el más grande entusiasta debe tener cuidado con la fatiga de los castillos. Por favor, no más de dos al día, seis en una semana. Todos los castillos tienen precios reducidos para los jóvenes. Una cosa más: en los círculos de los castillos franceses se habla mucho de los «donjons». La palabra es un falso amigo; significa «guardar», no «calabozo».

Castillo de Chinon

En la cima de la cresta, sobre sobre el río Vienne, de 400 metros de alto, no tiene nada que ver con las bellezas renacentistas de otros castillos. Aquí había una verdadera fortaleza de lucha donde, en 1429, Juana de Arco, de 17 años de edad, se presentó ante el delfín de Francia (futuro Carlos VIII) , y luego se refugió aquí porque París estaba en manos de los ingleses. Contrólate, hombre, le dijo ella (parafraseando). Dame un ejército y echaré a los ingleses de Francia. Juana afirmaba que escuchaba santos y el noble se debió sentir intrigado, pues hizo que examinaran a Juana sus teólogos y, cuando estos afirmaron que realmente podía escuchar a seres enviados de Dios, se le dio el mando de un contingente de cinco millares de soldados.

Siglos antes, Chinon había sido un cuartel general de Plantagenet en Francia, lugar privilegiado de nuestro Enrique II mientras luchaba no sólo con los franceses sino también con su propia esposa e hijos. Murió allí, de una úlcera sangrante, en 1189. Inmediatamente los sirvientes saquearon su habitación, «dejando sólo sus calzones y su camisa». Ya no queda mucho del castillo, pero lo que queda es apasionante, después de un reciente cambio de imagen de varios millones de euros. Esto trajo películas, discursos y otros juegos divertidos. Este verano también se celebra una exposición sobre los Caballeros Templarios, cuyos líderes fueron golpeados aquí, antes de la ejecución en 1308.

  • Contacto: 00 33 2479 31345 – forteressechinon.fr
  • Entrada: 8,50 €

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Castillo de Loches

Si observamos la fortaleza y las fortificaciones del castillo medieval, que rompen el cielo a 36 metros de altura, se puede decir que es inexpugnable. Equivocado. Ricardo Corazón de León lo tomó para los Plantagenet en sólo tres horas en 1194. Las obras de defensa continuaron, el lugar se convirtió en una prisión y, en 1420, en otro alojamiento para el futuro Carlos VII.

Carlos conquistó y se convirtió en el amante de Agnès Sorel, la mujer más sexy del Loira. La alojó en Loches, en el elegante pabellón Logis Royal, en el extremo más alejado de la ciudadela de la fortaleza. Aquí fue la pionera de los hombros desnudos y de un escote hundido. Como primera «favorita» oficial de la realeza, fue muy despreciada por la corte y la iglesia, que la culparon por volver loco del sexo al asceta Carlos. Murió a los 28 años, envenenada casi con seguridad por cortesanos. Su retrato en topless en uno de los salones subraya la pérdida que supuso. Este verano se puede ver una exposición de trajes de películas históricas francesas, incluyendo el traje de Juana de Arco de Ingrid Bergman.

  • Contacto: 00 33 2475 90132 – chateau-loches.fr
  • Entrada: 8,50 €

Castillo de Chaumont

Esta es una buena visita en estos días, especialmente para el Festival Internacional de Jardinería, pero habría sido aún mejor hace un siglo y medio. El castillo, magistral sobre el Loira, pertenecía entonces a María, princesa de Broglie. Huérfana a los 14 años, heredó una fortuna del azúcar con la que, a los 17, compró la pila de techos puntiagudos. Al casarse con el Príncipe de Broglie el mismo año, Marie comenzó a establecer nuevos estándares en la irracionalidad y la fiesta. Todo el mundo -reyes, actrices, el Príncipe de Gales- acudieron a sus fiestas. Enviaría a toda la Comedia Francesa desde París especialmente. Siempre se levantaba a las 2 de la tarde y llegaba tarde a la cena a las 8 de la noche. El personal de cocina preparaba cuatro comidas diferentes, para que una de ellas estuviera lista cuando ella lo estuviera.

Se encargó de quitar casas de la aldea y hasta la iglesia con tal de ampliar su jardín. Pero el historial de mujeres testarudas de Chaumont no comenzó ahí, sino mucho antes. En 1559, a la muerte de Enrique II, su viuda Catalina de Medici pateó a su amante Diane de Poitiers de Chenonceau y la exilió a Chaumont (aunque no se quedó mucho tiempo).

  • Contacto: 00 33 2542 09922 – domaine-chaumont.fr
  • Entrada: Castillo y parque: €10.50 – Con fiesta en el jardín €16

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Castillo de Blois

Una vez que fue hogar de 7 reyes y 10 reinas de Francia, el Castillo Real de Blois fue un centro de poder monárquico. Cada uno de los edificios tiene su propia historia y todos tienen un estilo arquitectónico diferente según las diferentes épocas. Desde los apartamentos reales hasta el museo de Bellas Artes, el castillo de Blois sumerge a los visitantes en siglos de arte e historia.

Originalmente una fortaleza medieval perteneciente a los Condes de Blois, el Castillo Real de Blois se convirtió en un sitio importante de la historia francesa en el siglo XV cuando Carlos de Orleans puso su corazón en el castillo al final de 25 años de prisión en Inglaterra. El esteta, también conocido como el Príncipe-Poet, inició aquí importantes obras dejando sólo la sala Seigneurs, conocida como la sala de las Estancias Generales, y la torre del Foix intacta de la época medieval. Su hijo Luis XII nació en el castillo, y cuando se convirtió en rey de Francia en 1498 hizo de Blois la capital del reino. Encargó trabajos sobre el ala de Luis XII que testimonian la transición entre el final del estilo gótico y un nuevo estilo inspirado en las influencias italianas.

El castillo sufrió nuevas modificaciones con la ascensión del rey Francisco I, que hizo construir la parte residencial por un arquitecto italiano que impuso el estilo del primer renacimiento francés. El diseño de la fachada de las suites residenciales se inspiró en gran medida en el del Vaticano y la ornamentación del lado del patio presenta todo el vocabulario arquitectónico italiano. La escalera de caracol es sin duda el logro más audaz.

Durante más de un siglo, el castillo fue escenario de intrigas reales, de las cuales la más notable fue el asesinato en el propio castillo del duque de Guise, por orden del rey Enrique III. El castillo también acogió un acontecimiento bastante improbable con la huida de María de Médicis, que había sido exiliada aquí por su hijo, el rey Luis XIII. Poco después, el rey cedió el condado de Blois a su hermano, Gastón de Orleans, que se instaló y comenzó nuevas obras orquestadas por François Mansart. Comenzó un proyecto para una nueva ala diseñada en el estilo clásico del siglo XVII, pero el trabajo nunca se completó debido a la falta de fondos.

El castillo fue olvidado cuando murió Gastón de Orleans, y no fue hasta el siglo XIX que fue declarado Monumento Histórico gracias a Prosper Mérimée, que confió su restauración al arquitecto Félix Duban. Un recorrido por los apartamentos reales y su escenografía revela diferentes aspectos de la vida cotidiana durante el Renacimiento. La increíble colección de arte, mobiliario y objetos de la época se ve reflejada en la decoración interior que ha sido sometida, y en algunos casos sigue siendo objeto de meticulosos trabajos de restauración. El castillo sigue mejorando la experiencia del visitante. La sala Estates General es ahora un espacio de interpretación en el que 6 grandes pantallas presentan la evolución de la arquitectura del castillo a lo largo de los siglos a través de modelos 3D interactivos, mientras que las antiguas cocinas albergan ahora salas de interpretación y arquitectura. Una de las atracciones más mágicas de Blois es el espectáculo Sound & Light que, en verano, transforma la fachada en una pantalla gigante en la que se representan los acontecimientos más famosos de la historia del castillo.

  • Contacto: 00 33 2549 0333333 – chateaudeblois.fr
  • Entrada: 9.80€

Castillo de Meung

El castillo de Meung, que domina la pequeña ciudad del mismo nombre, entró en la historia escrita con una explosión al cerrar el siglo XI. Los lugareños de Meung se habían rebelado. El rey Luis el Gordo envió tropas para resolverlos. En lugar de ceder, 60 rebeldes se lanzaron de la torre del castillo. «Transpirados por lanzas y flechas de hierro, exhalaron su último suspiro y así sus almas criminales fueron enviadas dolorosamente al infierno», escribió un contemporáneo, con una claridad conmovedora.

Después de Orleans, el castillo fue liberado de los ingleses por Juana de Arco. Poco después, sus mazmorras fueron prisión para François Villon, el poeta francés más asesino de la Edad Media (mató a un sacerdote, entre otros). Ahora el castillo es de propiedad privada y – he aquí la cosa – funciona con más imaginación que cualquier otro. Cada habitación no sólo está amueblada, sino que también cuenta una historia de higiene, de medicina y hierbas, de cocina, de música, de juegos, de comedor y de lavandería. Las exposiciones temporales no hacen que las cosas sean menos fascinantes. El entusiasmo inunda el lugar.

  • Contacto: 00 332384 43647 – chateau-de-meung.com
  • Entrada: 8,50€

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Castillo de Chenonceau

Chenonceau te recuerda por qué admiras a Francia. Arqueándose sobre el río Cher, es tan condenada y armoniosamente perfecta que seguramente respeta alguna ley estética del universo. Pero también era el asiento de la calavera, el libertinaje y la revelación de que, cuando las mujeres son prominentes en los asuntos, no son necesariamente mucho más dulces que los hombres.

Enrique II compró Chenonceau para Diane-de-Poitiers, una vez su institutriz, ahora su amante y, aunque 20 años mayor que él, todavía encantadora. Se bañaba a menudo con leche de burra, aparentemente. Diane creó jardines y puso el puente sobre el río, para poder cazar al otro lado. Sus demandas a Enrique II (ella era una mujer «más es más») supuestamente explicaban su imposición de un impuesto nacional sobre las campanas.

A su muerte, su viuda Catherine-de-Médicis (corpulenta, no bella, decidida) desalojó a Diane, y tomó Chenonceau para sí misma como un «teatro permanente de su insaciable venganza». Añadió la galería al puente, haciendo así las fotos más románticas del Loira. También organizó fiestas de jardín de clase mundial (travestis, ninfas, sátiros, etc.) para mostrar el poder monárquico de sus tres hijos.

El esplendor permanece. Los jardines formales siguen siendo muy satisfactorios. En su interior, los muebles son suntuosos, el arte sorprendente (Rubens, van Dyck, un llamativo «Tres Gracias» de van Loo) y las flores siempre frescas. En resumen, hay algo que decir de las mujeres que dirigen las cosas (como todavía lo hacen en Chenonceau). Este es el castillo más popular de todo el país.

  • Contacto: 00 33 2472 39007 – http://chenonceau.com
  • Entrada: 12,50 €

Castillo de Rivau

No soy un gran público para los jardines ordinarios, pero muéstrame una bota wellington del tamaño de un cobertizo y estoy hundido. Hay uno en Rivau. Además, hay mucho más: árboles como dragones, otros con patas, un laberinto, gnomos siguiendo el modelo de los políticos franceses y hamacas. Los 14 jardines de Rivau pasan cualquier prueba, en cuanto a la horticultura (450 marcas de rosas, ese tipo de cosas), pero lo que realmente atrae es la forma en que su propietaria Patricia Laigneau ha entretejido en ellos mitos, leyendas, fantasía y suficiente diversión para los que tienen déficit de atención.

En el interior del castillo (pequeño y encantador), hay cabezas de caza con ositos de peluche, una cabeza de ciervo colgada con un traje de reina y otras cosas absurdas para mantener el interés contra las cornisas y similares. Me gusta especialmente el trabajo de instalación de una Juana de Arco arrodillada murmurando casi audiblemente en latín. No se pierda el establo: era esencialmente una casa señorial para caballos.

  • Contacto: 00 33 2479 57747 – chateauderivau.com
  • Entrada: 10€

Castillo de Amboise

Párese en la terraza del castillo de Amboise y domine la apretada ciudad de avena que hay debajo, el ancho y ocioso río Loira y el paisaje verde grisáceo que hay más allá. Sentirás un destino manifiesto para gobernar Francia. Es ineludible. También es tradicional. Un par de Luis, un par de Carlos y dos Francisco pasaron mucho tiempo en el lugar, tanto de niños como de reyes.

Carlos VIII, aunque con seis dedos por pie, propenso a las convulsiones y «de una fealdad sorprendente», trajo consigo el Renacimiento de sus campañas italianas, embelleciendo en gran medida el castillo. Creó las grandes torres cuyas rampas podían, a modo de aparcamiento, hacer girar caballos y carruajes hasta el nivel del castillo. Trágicamente, no hizo nada para ampliar las puertas del castillo.

Después del Tumulto de Amboise de 1560 se produjeron muchas más muertes. Los protestantes pretendían secuestrar a Luis XII, para sustraerlo de la influencia católica. Fracasaron. Cientos fueron colgados de las barandillas del castillo. Otros fueron arrojados en el Loira. Luis y su reina, María Estuardo, no se emocionaron demasiado: poco después se fueron de fiesta a Chenonceau. Amboise fue muy golpeada por la piedra en los años post-revolucionarios. Pero lo que queda exige ser visto, sobre todo la capilla de San Huberto, donde está enterrado Leonardo da Vinci (ver más abajo).

  • Contacto: 00 33 2475 70098; chateau-amboise.com
  • Entrada: 10.70/£8.90

Castillo de Clos Lucé

Los reyes del Valle del Loira de Francia habían sido buenos en incorporar las ideas del Renacimiento italiano a la vida francesa. François I hizo todo el trabajo e incorporó al hombre del Renacimiento italiano. Fue en 1516 cuando Leonardo da Vinci cruzó los Alpes en un burro, la Mona Lisa en su alforja. François lo instaló en esta casa solariega de ladrillo a 400 metros del castillo de Amboise, pagándole una pensión durante los últimos tres años de su vida.

A cambio, Leonardo proporcionó conversación, diseños (incluyendo, posiblemente, la escalera de doble hélice en Chambord) e invenciones, sobre todo para las fiestas reales. Hoy en día, Clos Lucé es un santuario excepcional para un tipo que era mejor que todos en todo. La casa y los jardines abundan con evocaciones de su genio. Era, está claro, uno de los mejores para las armas de destrucción masiva (ametralladoras, tanques), pero también previó el helicóptero, el paracaídas, entre otras muchas cosas.

  • Contacto: 00 33 2475 70073 – vinci-closluce.com
  • Entrada: 14 €

Castillo de Chambord

Aquí está, pues: el más magnífico castillo del Loira – concebido por François I, de 25 años, no tanto como una morada, sino para hacer volver a Francia la soberbia de una monarquía francesa que se considera lo más espléndido del mundo, después de Dios. En cierto modo, el edificio resume la historia francesa: la escala monumental y la dureza de la fachada y las torres de 156 metros.

La teatralidad política se construyó en el castillo, especialmente en la escalera central de caracol de doble espiral. Pero los monarcas no siempre fueron tan absolutos como pensaban. Incluso la adulterina promiscuidad de François sufrió reveses. No los tomó bien. En la ventana de su habitación había un arañazo: «Las mujeres son inconstantes; muy estúpido es el que confía en ellas.»

Los visitantes se quejan de que las 440 habitaciones del castillo han sido vaciadas. En realidad, no. Rara vez se llenaban. La corte francesa se movía todo el tiempo (François I pasaba sólo ocho semanas, en total, en Chambord). La decoración y el mobiliario se enviaban por delante y, cuando el rey se movía, se sacaban y se volvían a enviar. El séquito de la monarca podría ser de 10.000, con 20.000 caballos. Realmente no querías una visita sorpresa de esta gente. Una vez que hayas visitado el castillo, no te olvides del parque. Con 13.000 acres, es más grande que el centro de París, y está lleno de vida.

  • Contacto: 00 33 2545 04000 – chambord.org
  • Entrada: 11 €

Castillo de Villandry

Los jardines son extensos, con terrazas y dispuestos con formalidad geométrica, como si se crearan con reglas y compases en lugar de palas. Las líneas, los remolinos, los colores, los diseños, la precisión dejan casi todos los sentidos exaltados. Vistos desde el castillo de arriba, los jardines se asemejan a una gigantesca página de rompecabezas, brillantemente rellenada. Los franceses siempre han sentido que, dejada a Dios, la naturaleza era un poco caprichosa. En Villandry, ellos imponen el orden y la naturaleza responde de manera estimulante.

Siendo este un jardín renacentista, hay, por supuesto, capas de simbolismo – amor, sexo, corrupción… Mientras tanto, el castillo en sí mismo cae bajo la influencia española (ver el fabuloso techo mudéjar), gracias al doctor español Joaquim Carvallo, quien compró y restauró edificios y jardines a principios del siglo pasado. El lugar permanece en manos de la familia, salones llenos de recuerdos familiares.

  • Contacto: 00 33 2475 00209 – chateauvillandry.fr
  • Entrada: 10 €. (Si quieres visitar sólo los jardines 6,50€)

Castillo de Valençay

Entre las cosas que tal vez no sepas de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord -el ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón- está que su chef inventó el vol-au-vent (volován).A diferencia de otros castillos de la región del Loira, Valençay no vivió en los siglos XV y XVI, sino a principios del XIX. En 1803, Napoleón insistió en que Talleyrand comprara el lugar, para recibir a visitantes importantes y, si era posible, camelarlos.

Para el proyecto fue crucial Antonin Carème, el mayor chef francés del siglo XIX (también el primero en ser llamado «chef», y en llevar un gran sombrero blanco). Sus habilidades, y su renombre, halagaron a los invitados de Talleyrand hasta la indiscreción. Y me alegra informarles que sus cocinas permanecen intactas. De hecho, todo el castillo está amueblado con suntuosos objetos del Imperio y de Luis XVI, para que puedas proyectarte en su apogeo como no lo harías en otros castillos. El terreno también es una maravilla y, de manera inusual, atiende a los niños. Con bosques, un parque de ciervos, una granja de mascotas, un laberinto y una zona de juegos, Valençay mantiene las rabietas al mínimo.

  • Contacto: 00 33 25450 01066 – chateau-valencay.fr
  • Entrada: 12 €

 

Sabiendo todo esto, ¿ya estás dispuesto a hacer la ruta de los castillos del Loira o prefieres visitar sólo un par de ellos?